Что бы вы сказали, дорогой читатель, если бы однажды услышали в ателье: «На ваш костюм пойдёт три метра ткани, так что покупайте десять – остальное мы искромсаем на обрезки!»
К сожалению, так или примерно так тепло миллионов кубометров топлива, расходуемого в бытовых обогревателях, вылетает в буквальном смысле «в трубу». Можно ли избежать такого расточительства? Специалисты утверждают: вполне возможно, и даже необходимо.
Для начала вспомним историю… Лет двести назад, как гласит предание, модистка французской королевы Марии Антуанетты некая мадемуазель Бертен не мечтала – просто шила очередной наряд, да вдруг изрекла глубоко философскую фразу, ставшую сразу крылатой: «Новое – это хорошо забытое старое». В изящную головку мадемуазель Бертен эта мысль пришла сразу же после того, как она совершила невинную фальсификацию – слегка переделала старое платье своей хозяйки и выдала его за новое. Было это в XVIII веке. Сегодня в XX веке, мы, кажется, знаем всё, творим, создаём, делаем открытия. И всё таки… Хорошо забытое старое (или смесь старого и нового) полезно вспомнить и напомнить, когда ищешь возможность сократить топливные затраты, получая «пуды тепла…» А рассмотрим получение тепла в печных созданиях через тепловые точки печи.

Тепловая точка первая.
Глубина заложения фундаментов печей должна быть ниже расчётной глубины промерзания грунта.

Тепловая точка вторая.
Фундамент печи должен быть «скользким»: никакой связки с домом! Иначе разрушение, растрескивание, потеря тепла в доме.
Главная опасность – вода. При замерзании она разрывает даже чугун. А уж если насыщенный влагой грунт смерзается с бетонным столбом фундамента, то сила на выталкивание составит до 25 тонн на квадратный метр боковой поверхности.
Итак, чтобы грунт ушёл зимой вверх, не задевая фундамент печи, поверхность его должна быть «скользкой». Такие качества нашему фундаменту придадут полиэтилен и машинное масло.
В выкопанную под фундамент траншею вставьте двойные полиэтиленовые мешки (а между ними пролейте машинным маслом!) и залей те в них раствор цементный. Не беда, что будет жидким; утопите в нём камни, шлак, бой кирпича, керамзит и даже битую посуду, стеклобой…

Тепловая точка третья.
Практический опыт, советы специалистов настоятельно диктуют: хочешь тепла в доме – выполни двойную гидроизоляцию.
1.На уровне границы (или чуть выше) «грунт-воздух».

Цель: закрыть доступ влаге из грунта в вышестоящий массив фундамента.
2.На уровне границы пола. Цель: закрыть путь влаге из пространств под полом в массив основания печи.
Гидроизоляцию укладывают из двух слоёв рубероида, пергамина или толя с проливкой между ними жидкого битума. Покрывают поверхность фундамента печи цементной стяжкой. Иногда (голь на выдумку хитра!) шесть слоёв газеты на олифе или три слоя бересты на живице сосновой. Мастера печники, загоняя тепло в дом, стараются не выпускать его наружу.

Тепловая точка четвёртая.
Одним из способов получить дополнительное тепло от печи – это поставить её на шанцы, то есть отделить от фундамента пустым пространством, поставив печь на кирпичные столбы-полосы или поставив печь на ряд труб (желательно, диаметром 100 мм).
Сибиряки для этой же цели замуровывали в фундаменте пустую бочку.

Тепловая точка пятая.
«Дайте мне кирпич, и он станет ценностью на вес золота!» -- эти слова известного архитектора Райта красноречиво говорят об отношении мастеров к кирпичу.
Кирпич красный – основной строительный материал при сооружении печей. Поэтому наш заголовок убедительно требует: «Хочешь тепла в доме, тщательно сортируй кирпич!».
Глиняный красный кирпич – норма.
Применять для кладки печей и каминов недожжённый или пережжённый обыкновенный глиняный кирпич не разрешается.
Кирпич перед кладкой вымачивают в воде до полного насыщения. Для этого его держат в воде до тех пор, пока не прекратится выделение из него пузырьков воздуха. Невымоченный глиняный кирпич плохо сцепляется друг с другом.

Тепловая точка шестая.
Глина. Обыкновенная или классная глина – основной вяжущий материал, используемый при изготовлении раствора для кладки массива печи и камина. Прочность и качество кладки зависят от жирности, пластичности, усушки, максимальной температуре плавления и спекания глины.
При печных работах важно определить жирность глины и довести её до среднего уровня, для чего добавляем песок или шлак для устранения усушки (уменьшение объёма при высыхании).
Практики заметили, что «тёпловая» глина – та, которая полежала под дождями., снегом, выморожена стужей и высушена солнцем. А это, как обычно, бывает через пару лет. Именно через такое время она однороднее, с ней легче работать, печи получаются прочнее, «теплее».

Тепловая точка седьмая.
Песок. Старые мастера о песке для печи отзывались так: «…а который песок в руках хрустит и, на белый платок будучи высыпан, пятен не делает, тот к строению печи годен».
Песок добавляемый в растворы, должен быть мелким с зёрнами величиной не более 1—1,5 мм, что даёт возможность получать самые тонкие швы, тем самым повышая прочность кладки печи.

Тепловая точка восьмая.
Вода. Лучшей водой для кладки печей считается дождевая, снеговая и речная. Это вода – «тёплая».

Тепловая точка девятая.
Печные растворы. В раствор – глина + песок – добавляют на 4-5 вёдер песка один мастерок цемента. При такой добавке швы получаются не толще 4 мм. Тут правило одно: тоньше швы – печь теплее! Но этот раствор – холодный!
Если вместо песка для приготовления растворов использовать мелкий просеянный шлак – получим тёплый раствор.
Горячий раствор получают, если на одно ведро «тёплого» добавить 1,5-2 стакана металлических опилок (лучше медных или бронзовых) диаметром не более 2 мм. Обычно на «горячем»растворе в старину на селе выкладывались кузнечные горны в кузницах: при минимуме топлива – максимум жары! Удивительно: «горячий» раствор можно сделать ещё «горячее». В республиках Средней Азии для приготовления лепёшек строят специальные печи – тондыры. Опытные мастера всегда подсыпают в глиняный раствор козью, верблюжью или баранью шерсть, пух камыша – рогоза или пух тополя (при цветении). Эта подсыпка,

постепенно выгорая, образует поры, и печь, как говорят знатоки, начинает дышать. Лёгким дыханием во многом определяется её долговечность, работоспособность, «жаркость»…

Тепловая точка десятая.
Зольник или поддувало. Предназначен: для сбора негорючих элементов – золы и шлака и (что важно!)для обеспечения доступа воздуха, участвующего в процессе горения. Важны габаритные размеры. Они должны быть такими, чтобы обеспечить приток воздуха и чтобы вмещалось суточное поступление золы.

Тепловая точка одиннадцатая.
Колосниковая решётка. Должна быть в форме квадрата и установлена с уклоном к топочной дверку, что способствует хорошему отделению пламени от дыма и возгоранию удалённого от топочной дверки топлива. От колосниковой решётки к стенкам топки выкладываются откосы, что помогает углю скатываться на колосники и «дожигаться».

Тепловая точка двенадцатая.
Топливник. Габариты, размеры, объём должны соответствовать норме и условиям того или иного топлива, употребляемого в топке.

Тепловая точка тринадцатая.
Мёртвый угол – это часть топливника от основания печи до пода опускного канала по горизонтали. Его устранение значительно повышает прирост тепла. В ход идут материалы, накапливающие тепло: куски битого чугуна, гончарных изделий, стекла, а также щебень или гравий, некондиционные электроизоляторы. Благодаря постепенной отдаче накопленного этими предметами тепла, жара «мёртвый угол» превращается в «горячий угол».

Тепловая точка четырнадцатая.
Для ускорения и увеличения теплоотдачи печи рекомендуем устанавливать металлические трубчатые нагреватели печника-новатора П.Е.Михайлусенко с Кубани. В середину вертикальных дымооборотов вставляют металлические бесшовные трубы диаметром 60-70 мм, загнутые внизу и вверху. Концы труб выходят наружу. Их можно при желании прикрыть съёмными крышечками на цепочке. Ставим в двух или в трёх дымооборотов по одной трубе. Трубы дают тепло, прежде чем нагреется кирпич.

Тепловая точка пятнадцатая.
Тепловой карман – тепловая ловушка. Для горячих газов естественным является движение вверх. Поэтому, двигаясь по горизонтальным каналам, более горячие газы удерживаются под перекрытием канала, прижимаясь к нему.

Тепловая точка шестнадцатая.
Контрфорсы. Как дополнительная мера аккумуляции (накопления) тепла на внутренней поверхности печи. Обычно их делают в виде выступов или рёбер.

Тепловая точка семнадцатая.
Подсосный канал. Порой печи страдают «странным» дефектом – они конденсируют, выделяя печной «самогон», то есть чёрную жидкость со специфическим запахом, которая образуется в результате выпадения водяных паров и паров смолистых веществ на стенках дымовой трубы. От времени конденсат пропитывает печную кладку насквозь, она становится сырой, тяга снижается, а кладка быстро разрушается. Подсосный канал (или попросту баран), представляющий собой небольшое окошко сечением 50х50+70х70мм, проделанное из топливника, минуя все дымоходы в предпоследний или последний канал, -- надёжный метод борьбы с конденсатом.

Тепловая точка восемнадцатая.
Искрогасительная стена. Её функции на практике часто выполняет духовка для выпечки хлебных изделий.

Тепловая точка девятнадцатая.
Духовой шкаф (духовка). Правильность работы зависит от нагрева его поверхностей одинаковой температурой отходящих газов.

Тепловая точка двадцатая.
Генераторы теплоты – различные сваренные из труб змеевики или полые коробчатые конструкции.

Тепловая точка двадцать первая.
Рациональная схема дымооборотов. Назначение разных систем дымооборотов – удерживать горячие газы, поступающие из топливника, чтобы они, двигаясь по каналам или камерам, отдавали тепло кирпичной кладке – нагревали печь.
Схем дымооборотов множество: последовательная, параллельная, бесканальная.
Бесканальная (колпаковая) система. Эта система более совершенна в теплотехническом отношении. Её основное преимущество – незначительное внутреннее сопротивление
потоку газовой среды. Бывают: колпаковые камерные, колпаковые с перегородками (рассечками), колпаковые с контрфорсами.
Наибольший интерес представляет система дымоходов прямоточного типа, описанная в книге Ю.П.Соснина и Е.Н.Бухаркина «Бытовые печи, камины и водонагреватели». Стройиздат., М.,1984 г.

Тепловая точка двадцать вторая.
Преимущественно нижний прогрев. Человек быстрее всего воспринимает явления так называемого «холодного пола», то есть когда слои воздуха, находящиеся в непосредственной близости от пола, по своей температуре сильно отличаются от слоёв воздуха на высоте 1,5 и более метров от пола.
Наблюдения показали, что при малой разницы температуры воздуха под потолком и над полом помещения самочувствие человека лучше, чем при большей разницы. Примером такой печи, сильнее нагревающей нижние слои воздуха в помещении и излучающей тепло в плоскость пола, служит отопительная печь «Двухъярусный колпак».

Тепловая точка двадцать третья.
Важнейшие «золотые правила»:
•Тепловоспринимающие поверхности тщательно выравниваются, толщина швов рядов кладки не превышает 5 мм, расширения, сужения, повороты должны иметь плавное очертание;
•Площадь поверхности теплоотдачи печи должна равняться площади поверхности тепловосприятия, то есть быть сбалансированной;
•Печь должна иметь хорошую аэродинамику, то есть постоянную тягу. А это достигается высотой трубы от топки не менее 5 метров и скоростью движения воздуха 1 – 2 м/с. В старину по степени отклонения пламени лучины судили о силе тяги печи.

Тепловая точка двадцать четвёртая.
Расположение оголовка трубы на крыше - неправильно выбранная высота трубы не только снизит тягу, но и создаст обратное движение газов , и печь начнёт дымить. Значительно повысит тягу и создаст дополнительную тягу при любом направлении ветра дефлектор.

Тепловая точка двадцать пятая.
Сажа. Необходимо помнить, что нагрев печи зависит от чистоты стенок внутри печи. Если на них или в дымоходах много сажи, то на топку приходится затрачивать гораздо больше топлива и времени. Толщина сажи в 1 – 2 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками печи, а более 3 мм наполовину сокращает полезную теплоотдачу. Больше всего сажи дают берёзовые дрова. Лучшими в этом отношении являются ольховые и особенно осиновые. Последние не только не даёт сажи, но и помогают выжиганию из дымоходов уже осевшей. Хорошее средство для чистки дымоходов – периодическое (четверть ведра раз в неделю) сжигание сухих картофельных очистков, полстакана крахмала.
Не забывайте: скопление сажи в дымоходах ухудшает тягу, увеличивает расход топлива и пожароопасно.

Тепловая точка двадцать шестая.
Дрова и правильность топки ими. Дым из печной трубы – как символ мирной семейной жизни. Но часто само разжигание огня вгоняет нас в пот сильнее, чем раскаленная печь. Не так уж много должен знать доморощенный кочегар. Но эти сведения исключительно важны. Следует помнить следующее правило: древесина загорается довольно медленно, горит быстро и тлеет долго. Не рекомендуется ускорять или замедлять различные стадии горения дров, так как это всегда приводит к осложнениям. И не следует поправлять огонь в очаге, поскольку это создаёт помехи равномерному и эффективному горению. Если
требуется получить больше тепла, то выгоднее протопить печь два раза с перерывом в 3 – 4 часа, чем сжечь две охапки дров при непрерывном протапливании печи.
Лучшие советы, как топить печь, как экономить топливо, даёт журнал «Жилищное товарищество» (1922 г). Вот некоторые из них: «Для того, чтобы сгорание топлива было по возможности полным, необходимо постараться замедлить процесс сгорания топлива. Практические приёмы заключаются в следующем:
•Растопку печи следует отличать от процесса топки и обставлять совершенно различно;
•Растопка печи требует такого режима, при котором полностью сгорают и перемешиваются газы; следует создать широким раствором дверки полный приток кислорода, регулируя раствор так, чтобы на слух получалась ощутимая тяга;
•Раньше начала топки выбрать вредящую делу золу;
•Как только установилось правильное горение, дверцу топки закрыть полностью, так как задача печи – аккумулировать, собирать тепло, чтобы потом медленно, но длительно отдавать дому; топка при открытых дверцах есть расточение тепла;
•Как только установилось горение, прикрыть, насколько возможно, дымоход задвижкой – это замедляет процесс горения и сокращает, притом значительно, количество выходящих газов;
•Начинать топку и топить надо по возможности сухими дровами;
•Как только закончилось образование синих языков пламени. Закрыть по возможности наглухо все отверстия печи;
•Не надо избегать толстых полен: при соблюдении перечисленных приёмов они не требуют колки, а дают полный эффект.

Тепловая точка двадцать седьмая.
Отделка печи. Для беления кирпичных печей используют мел растёртый с водою (в настоящее время мел заменяют зубным порошком), его разводят на молоке с добавлением белка яиц. Этой жидкостью и белится печь. После первого беления цвет печи будет желтоват (цвет кирпича просматривается), поэтому (по просушке!) беление повторяют несколько раз. Такая побелка не марает, не лупится и не трескается. Печь приобретает чистый белый цвет. Трещины в печи замазывают не глиною, а тем же мелом, густо растворённым на молоке.
К выше написанному «сельский» опыт добавляет: по «чисто белой» поверхности школьными акварельными красками наносится любой рисунок и закрепляется жидким стеклом. Такая обработка печи очень нравится хозяйкам, красиво, дешёво, и … когда полы моют, печь тоже обтирают влажной тряпкой. Такая отделка печи служит обычно 15 и более лет.

* * *
Сегодня девять из десяти сельских домов «греются» печами или индивидуальными отопительными котлами. Они, если поддерживать в доме так называемую комфортную среду (18 – 20 градусов) при средней зимней температуре 30 градусов, должны «съедать» за отопительный сезон в среднем около четырёх тонн угля хорошего качества, а в условиях Крайнего Севера в два-три раза больше. Вот почему сегодняшний разговор о печах особо актуален. Мы предлагаем новый подход: с помощью тепловых точек печей без ущерба для комфорта экономить топливо: «от фунта дров – пуды тепла!».
Вы решили приобрести «огненного друга»: печь, камин, лежанку?!
Так прислушайся к его «голосу»! Он не говорит, не кричит … он бьёт в «набат»:
-- Дай мне площадь, необходимую непосредственно для очага!!!
-- Дай мне площадь, диктуемую интервалами безопасности очага!!!
-- Дай мне площадь, необходимую для эксплуатации очага!!!
Совет вам: не экономьте при выполнении работ по методу
«сделай сам» -- можете потерять во много раз больше (или очаг не будет функционировать нормально, или при его эксплуатации возникнет пожар). И ещё: помните – гипс и дерево вместе не горят! Так что по возможности используйте гипс для изоляции печей.
Остаётся всем пожелать – тепла в вашем доме!

Бартенев Александр Иванович
г. Новосибирск

Информация взята из журнала
«Приусадебное хозяйство», № 6, 1989 г.